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计时码表一直是腕表中比较有特色的产品，除了功能上比普通大三针表款更复杂之外，在外观上更能吸引男性的眼光。许多日本计时码表为了追求低成本都使用的石英计时机芯，而机械表想要完成计时功能就需要更加复杂的机械结构，这也造成了计时码表成为了 品的代名词。
说起现在 的计时码表，劳力士的DAYTONA迪通拿好像把所有人的目光都吸引了过去，但是劳力士在年才推出首只宇宙计时，使用的是Valjoux72B机芯，没错，一开始迪通拿并没有，甚至都是“借”的真力时ElPrimero机芯，但是这并不妨碍迪通拿现在的价格一路高涨猛进（相信表迷们都会希望有一只迪通拿吧）。
在迪通拿耀眼的光芒下，有一块表其实一直在默默地发光（这其实是相对国内而言，在国外还是有很多粉丝的），这块表就是欧米茄的超霸。
ST.，搭载机芯；年至年，该机芯一直装配在Speedmaster中，随后该机芯被取代。ST.和ST.是在阿波罗宇航员手腕上登上月球的超霸手表
现在的超霸发展至今已经不是一块表了，而是成为了一个表族，其搭载的计时机芯有自动上弦的同轴、在3点位实现计时小时与计时分累加的同轴；手动上弦的1、、以及3，还有更为经典的和。
这么多的超霸计时机芯暂时不详细说，这次我们就来只来聊聊超霸成名机芯——Cal.。要知道机芯早在40年代就已经研发出，为何如此老态的一枚机芯还在去年被欧米茄复活在了超霸传承表款上了呢？
撇开超霸成名于月球表这样的历史事件中不谈之外，表叔个人觉得机芯在经历了近80年的历史来说，仍然能够将它评价为一枚即可靠又不实美感的计时机芯。
欧米茄（Omega）年复活版的型机芯，采用PVD处理过的中间桥夹板
在经历了70年代的石英风暴之后，复苏的瑞士钟表业开始以高端产品重新定义机械腕表，而这其中计时机芯，特别是机芯所具有手动上链、导柱轮、计时功能更是当时高端品牌所代表的B格要点，实际情况也是当时高端的计时机芯并没有太多的可选余地，百达翡丽、江诗丹顿、宝玑以及罗杰杜比纷纷采用机芯来丰富自己的产品线。
PP的ref.P白金双追针计时万年历腕表，带有钻石刻度时标，基于机芯
在这其中，百达翡丽和宝玑甚至还在的基础之上做出了双追针版的产品，而罗杰杜彼更是做出了单按钮计时功能。那么为什么能够吸引这些奢华品牌采用呢？
Lemania机芯
对不起，其实它还有一个名字，应该说它的真名叫Lemania（勒芒尼亚）。
现在Lemania公司作为独立的公司已经不复存在，但是在钟表历史的长河中它留下的机芯在多年后的今天仍然闪耀，今天它已经融入到了宝玑机芯工厂。
注：年被SSIH剥离出集团，更名NouvelleLemania（新勒芒尼亚），到了年GHB（宝玑制表集团）又把新勒芒尼亚给吃掉了，年斯沃琪集团全资收购GHB，从而使得Lemania又成为斯沃琪集团下的企业。
作为一家年成立的钟表品牌，Lemania的计时机芯一直很有口碑，该公司最初以LugrinSA的名字命名，直到年当时Lugrin的的侄子MariusMeylan改名LemaniaSA，这是用当地的LacLeman勒芒湖命名的。到了年，瑞士人一看世界经济危机引发的大萧条会对他们赖以生存的制表业造成毁灭性的打击，必须得整合才会活下去，于是SSIH（瑞士钟表工业协会）横空出世，Lemania和欧米茄以及天梭一起被整合到这个组织。
Omega33.3CHRO机芯
在年之前，Lemania的机芯产能一直是omega 垄断的，每年提供约50万枚计时机芯。在这十多年里，为Omega的设计生产的计时机芯有两个， 个是年推出的基于LemaniaCH13的Omega28.9CHRO，直径为29mm；第二个是基于LemaniaCH15的Omega33.3CHRO，直径33.3mm。
Omega39CHRO,年
你一定会好奇，Omega自己不会设计机芯吗？当然会，CH13和CH15都是基于Omega在年设计的39CHRO计时机芯而改进的，肯定会有老司机知道39CHRO是用于怀表的计时机芯，在30年代的时候怀表的流行程度超过手表，主要原因是怀表比手表相对便宜。这个39CHRO就是当时Omega怀表装配的计时机芯，它在6点位提供走时秒，12点位提供计时30分指示。
使用39CHRO的计时怀表
年Omega推出的18CHRO机芯是39CHRO的“爸爸”
不过39CHRO实在太大了，直径达到了38.9mm，所以不管是28.9CHRO还是33.3CHRO用来制作手表实在过大了。小巧的计时机芯成为了Omega迫切需要的东西，所以基于这几枚机芯开发的Lemania就在年推出了，这里要说一下，这枚机芯是阿尔伯特·古斯塔夫·彼尔盖（AlbertGustavePiguet）设计的，从结构上说和39CHRO相似但由于尺寸缩小相关部件都需要重新设计，但是功能设计以及特有的Y形中间桥夹板却是和LemaniaCH15如出一辙，但是新的摆轮位置却是跑到了12点位置。
我们来看一下在当时与众不同的特点：
在首次发布的年，在那个时代机芯有着技术上巨大的飞跃。直径27mm，高度6.74mm，是当时世界上最小的计时机芯，击败了Longines13.33Z和Valjoux23（PP称之为Cal.13-机芯），两者均为13令（长度单位，一法令lignes约为2.6mm），其中Valjoux23更是一款原生的怀表机芯，所以看一下避震结构就明白为啥是专为手表设计的机芯了。大型的摆轮以18,vph的速度跳动，尽管后续许多品牌已将摆频提高到21,vph。
使用柱轮来作为是计时码表的指令中心，所有 的计时码表都使用导柱轮来控制启动，停止和重置的顺序。
中间桥夹板压住计时分轮和中央的计时秒轮。而对于不同的品牌来说，这块桥夹板已经成为极具标志性的代表。百达翡丽是明显的V形。江诗丹顿在V型和Y型之间。罗杰·杜比（RogerDubuis）桥是叉骨形。欧米茄为U形。宝玑是U和Y的混合体。
与计时分轮、计时秒轮相连的复位杆簧是一体式的，计时连接杆、秒轮(和计时秒轮共轴)以及中间轮都紧凑地放置在计时二轮的一侧，比Valjoux23的分体式设计要更可靠。
凭借卓越的可靠性，从年到年，它被Omega搭载在超霸表款上，这也是 通过美国航天局（NASA）残酷测试并多次成功执行了太空登月计划的官方认可的手表。
年推出的首代超霸CK-1，搭载的机芯
除了作为登月的工作表之外，还被一众奢华品牌看中。在80年代，Lemania成为制表业最受推崇的计时机芯。首先是百达翡丽，菲利普·斯特恩（PhilippeStern）在年使用此机芯取代了Ref.里搭载的Ch.13-机芯，创造了惊艳的Ref.万年历计时码表。
这里还要提一下的是实际上有两个版本，Omega使用的是低配版，内部机芯型号为CH27-12P，具有计时秒、分以及12小时累计功能，17钻。还有另外一个对外部出售的版本公开型号为Lemania，内部型号CH27-17P，21钻，只有计时秒和计时分功能，但是，它标配的是鹅颈微调，这就给奢华品牌二次打磨提供了更美好的空间。
百达翡丽使用的就是，PP对外宣传这是自家的Ch.27-70机芯。因为的机芯直径只有27mm，能够制造出36mm之内的小表径，与的37.5mm的大表壳相比更显档次。
不过随着时代发展，人们又开始喜欢大表盘了，于是PP在年推出的Ref.成为有史以来 的百达翡丽计时码表，以42mm直径批量生产。这两款手表展示了该机芯对手表设计超级顺滑的适应性。CH27-70后来还继续装载在Ref.以及泰瑞·斯特恩（ThierryStern）设计的40mm直径的Ref.。可以看到PP真的挺喜欢用这枚机芯。
宝玑.3机芯也是同样的机芯，甚至宝玑自己都大言不惭的说“宝玑的手动上链计时机芯，Caliber，也就是大众所熟知的.3机芯”，能不能提一下lemania呢？不过宝玑还是再重新升级了，将原先的21钻升级到了24钻，摆频也成为了vph，鹅颈微调加上宝玑自有摆轮砝码，大大提升了走时精确度。
现在仍然在售的Classique经典BR，售价38万元，这么一对比，复活版超霸是不是显得价格很美丽？
有PP参与的地方一定不会少了江诗丹顿，自年以来，江诗丹顿（VacheronConstantin）就已经能够使用21钻的作为机芯，制作出奢华的计时码表。该机芯被称为VC机芯。VC公开称，是基于17钻的。
但是表叔观察配备的VC手表时，它们又有配置21钻和鹅颈微调，然而VC又称型机芯以为基础机芯，配置21钻和鹅颈微调，这有点让人困惑，既然是一样的机芯，型号为什么却不同？而且要注意一下的是，和没有日内瓦印章。
VC在年虽然推出了自有计时机芯，不过在这一年仍然推出了基于机芯的升级款机芯，这枚机芯就搭载在HistoriquesCornesdeVache（传承系列牛角）表款中，这是年VC经典计时腕表Ref.的复活版，相比原款表径的35mm扩大到38.5mm，更符合现代审美观。
江诗丹顿HistoriquesCornesdevache。在香港“钟表与奇迹“上发布的5H/P-B铂金版
机芯的摆频为18,vph，而则为21,vph，另一项重大改进，就是取消了快慢针，应用了无卡度游丝（这应该也是和PP学的，VC总是喜欢跟风PP），这两个机芯都有21钻，动储为48小时，同时还加上了日内瓦印记，打磨更加奢华。
RD65机芯表款
RD56机芯表款
罗杰·杜比（RogerDubuis）也在年至年之间推出基于机芯的RD56和RD65机芯的表款。56机芯就是常见的双按钮，而65则是非常少见的单推按钮机芯。这也是 使用单推按钮设计的机芯。
基于的RD56机芯
历峰集团（Richemont）在年收购了罗杰杜彼（RogerDubuis），然后就获得了制造该机芯的权利，这也是后续为什么VC能够继续把发扬光大搞出并称为自产机芯的一个重要原因。
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